4.20. Первый запуск моторов OHC объемом 1.8 и 2.0 л после переборки
19. Первый запуск двигателя после переборки
Предупреждение.
Перед первым пуском двигателя держите наготове огнетушитель.
1. После окончания сборки двигателя дважды проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости.
2. При вывернутых свечах и отключенных системе зажигания и топливном насосе проверните коленчатый вал до момента регистрации давления масла датчиком, или до погасания контрольной лампы давления масла.
3. Вверните свечи, оденьте наконечники высоковольтных проводов и включите систему зажигания и топливный насос.
4. Запустите двигатель. Двигатель должен запуститься незамедлительно, спустя короткий промежуток времени, необходимый для нарастания давления в топливной системе.
5. После пуска прогрейте двигатель до рабочей температуры. По мере разогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла или охлаждающей жидкости.
6. Остановите двигатель и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.
7. Совершите поездку в месте с малоинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/час до 90 км/час, затем отпустите педаль дроссельной заслонки, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/час. Повторите цикл 10-12 раз. При этом происходит приработка поршневых
Скорее жив, чем мертв. . .
Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов автоинженера, много лет занимающегося ремонтом импортных автомобилей. До того, как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не шкворчит ли в груди, не пучит ли живот, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса. Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!Двигатель автомобиля - тот же организм. Для его точного диагностирования и лечения существует много хитрых приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные точные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. О них мы планируем подробно рассказать в ближайшем будущем. Для начала предлагаем освоить более простые для понимания вещи. Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание, эксплуатируя автомобиль: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами - доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное "медицинское обслуживание" платное!
Первичный осмотр
Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, какприятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность. Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с ав-. томобилем, вы предусмотрительно подложили под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Протечки масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете "следы, по которым вы сможете установить источники течей и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей. Следующий шаг - проверка и доведение до нормы уровня всех эксплуатационных жидкостей. Прежде. всего нас интересуют моторное масло и охлаждаюшая жидкость (тосол), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя. Хочется напомнить и о том - поверьте, я не шучу - что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде молодца покормить и напоить надо, а уж потом - на лопату и в печь. Заодно проверьте натяжение приводных ремней навесных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя руля, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и за руль.
Перед запускам двигателя
Не торопитесь сразу запускать двигатель. Спешка здесь ни к чему! Вначале поверните ключ в положение "зажигание". Как правило, при этом на панели приборов всех современных автомобилей загорается ряд лампочек. На данном этапе нас особенно интересуют две. Первая - лампочка аварийного давления масла, вторая - контрольная лампа подзаряда аккумулятора, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после запуска двигателя. Обе при включенном зажигании еще до запуска двигателя должны гореть ярко-красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампочка подзаряда, это полбеды, если же не загорается лам-почка аварийного давления масла -это тревожный "звоночек". Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе - основной показатель исправности агрегата. Не контролируя давление масла, вы рискуете "поиметь" капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями. Причина неисправности заключается либо в плохом контакте клемма-датчик, либо в самом датчик. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, запускайте двигатель.
"Холодный" пуск
Исправный двигатель с хорошо отрегулированными системами подачи топлива и зажигания и исправной аккумуляторной батареей запускается с одной попытки в течение 3-5 секунд. Стабильно возникающие проблемы с "холодным" пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали, и двигатель запустился. . . Смотрим на панель приборов. Две лампочки, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть. Внимание: если в течение 5 сек. лампочка давления масла продолжает гореть, остановите двигатель!По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте запустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки. Возможные причины: низкий уровень масла, неисправен датчик давления масла; забита сетка маслоприемника масляного насоса; неисправен масляный насос; большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала. Если давление масла в порядке, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.
Прогрев двигателя
Частота оборотов непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту холостого хода, составляющую обычно 700-900 об/мин, и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя. По прошествии 7-10 минут с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня порядка 8О°С и стабилизироваться (как и холостые обороты). Если ваш автомобиль оснащен тахометром и стрелочным прибором, показывающим температуру охлаждающей жидкости, этот процесс легко проконтролировать. Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально. Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват клапан-термостат. Причин перегрева двигателя гораздо больше и они отражены в технической справке. После того, как двигатель достаточно прогреется, и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом из показаний контрольных приборов), настанет время послушать, как мотор поет.
Красивый, звучный голос -здоровый организм
Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе. Исправный двигатель издает равномерный гул и "тикает", как часы. Некоторые мастера говорят, что он "шепчет". Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают. Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте: это свидетельствует о его неисправности. Иногда неполадки - следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и топливной системы. Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, "троит", то есть один из цилиндров не работает. Пользуясь методом поочередного отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания, найти "саботажника" несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится. Зачастую причину неисправности можно определить осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя. Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, чтоподобный метод диагностики является "высшим пилотажем" и по силам далеко не всем профессионалам. Автолюбителям же стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неиправности. Если их "издают" навесные агрегаты (генератор, помпа, гидроусилитель) - это полбеды. Определить "виновника" шума можно, последовательно снимая приводные ремни этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчез, покачайте соответствующий шкив для определения радиального и . осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия. Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя при помощи автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочкой диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма. Еще раз подчеркнем, что для того, чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание "матчасти".
В здоровом теле - здоровый дух
Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его "филейной части" и заглянуть коню "под хвост". Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа. В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива. Долго вдыхать выхлопные газы -себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки масло-заливной горловины, Наличие на нейследов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета - очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло - предвестники срочного ремонта двигателя. Вот пожалуй, и все. Мы полностью обследовали "пациента", пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным "серым веществом". СправкаАнализ дымности выхлопаМаслянистый кольцевой поясок шириной 6-8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") - следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен. Дым черного цвета. Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке. Дым сизого (фиолетового) оттенка. Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены масло-съемных колпачков или ремонта ци-линдро-поршневой группы. Густой белый дым. Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя. Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршне-вой группе.
Появление в масле осадка
Упрощенная формула системы смазки двигатедя, обеспечивающая долговечность и его экономичную работу звучит так: Давление, Уровень и Качество! Во-первых,
ДАВЛЕНИЕ.
Всем хорошо известно, что давление масла в двигателе постоянно должно контролироваться во время движения автомобиля при помощи штатных приборов - контрольной лампы или еще и стрелочного электрического манометра. Давление должно быть не менее 0,5 Бар при минимальных оборотах холостого хода (контрольная лампа не горит либо мигает) и не более 4,5 Бар при высокой частоте вращения вала двигателя. Если при работающем двигателе вдруг загорелась контрольная лампа аварийного давления масла или стрелка электрического манометра упала до ноля - немедленно выключите двигатель, остановитесь в безопасном месте и найдите причину этого явления. Наличие давления в системе смазки лучше всего проверять при помощи образцового манометра, закрученного на место датчика. Если же такого нет под рукой — например, поломка случилась в дороге, то необходимо проверить, осталось ли масло в поддоне двигателя, а потом - не оборвался ли проводник, идущий от датчика давления. Когда же и провод на месте, и масло есть на щупе - выкрутите датчик давления и, закрыв отверстие главной масляной магистрали, попросите помощника запустить двигатель. Если при работающем двигателе масло не вытекает из главной масляной магистрали под давлением - необходимо проверять и ремонтировать привод насоса или маслозаборник. Но это тема отдельного разговора. Следует помнить главное - работа двигателя без соответствующего давления масла запрещена! Дешевле будет доехать до СТО на буксире. Если же после запуска двигателя масло вытекает из главной магистрали под давлением, то неисправна показывающая система.
Проверка работоспособности показывающего прибора
При включенном зажигании отсоединить провод от датчика и дотронуться им до "массы" автомобиля. Если прибор исправен, стрелка отклонится на максимальное значение давления или загорится контрольная лампа.
Проверка работоспособности датчика давления
Выкрутить датчик, прижать его корпус к "массе", не снимая проводник. Насосом или компрессором для накачивания колес создать давление в масляной магистрали датчика и при включенном зажигании наблюдать заотклонением стрелки. Если стрелка электрического манометра давления масла отклоняется пропорционально изменению давления воздуха, то показывающая система исправна. При неисправной показывающей системе можно доехать только до ближайшей СТО, при условии, что вы убедились в наличии давления в системе смазки.
Вторая составляющая - это уровень масла.
Проверять уровень масла желательно ежедневно, во всяком случае не реже, чем через 500 км пробега. На холодном двигателе уровень должен быть между метками "min" и "max". Отклонение за эти границы недопустимо. Изменение уровня масла - важный диагностический параметр. Если, например, в "Жигули" необходимо добавлять не более 0,5 м масла на 1000 км пробега, то состояние двигателя прекрасное. Нормативный расход для этих двигателей - до 0,8 л на 1000 км, при значительно большем расходе - ищите причину. Чаще всего это негерметичность системы смазки, износ уплотняющих элементов газораспределительного механизма (сальников, направляющих втулок клапанов), неисправность системы вентиляции картера или износ цилиндропоршневой группы. То есть, чем быстрее уменьшается уровень масла, тем хуже состояние двигателя. В этом случае масло приходится доливать. Никогда не смешивайте разные масла, даже самых известных фирм - это может иметь нежелательные последствия. Переходить на другую марку (фирму) можно, но перед этим промойте двигатель и уже в дальнейшем пользуйтесь маслом только этой марки. Иногда уровень не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Это плохой признак, поскольку увеличиться уровень масла может лишь в двух случаях: при появлении в поддоне картера двигателя охлаждающей жидкости или горючего. И то, и другое крайне нежелательно. Появление на щупе пенистой эмульсии желто-белесого цвета указывает на наличие охлаждающей жидкости в масле и, как правило, на необходимость ремонта двигателя. Та же эмульсия в заливной горловине, под крышкой газораспределительного механизма или в вентиляционной трубке картера образуется при коротких поездках в холодное время года и не является признаком неисправности двигателя. При длительной работе двигателя в нормальном температурном режиме указанное явление не наблюдается, то есть эмульсия самостоятельно исчезает под воздействием высокой температуры. Если же уровень масла значительно увеличился, оно стало жидким с запахом горючего, то причина в некачественном горючем, неработающих свечах или в не-исправности системы подачи топлива. Необходимо поменять масло, но предварительно найти и устранить причину повышения его уровня. И третья составляющая - это качество макслаПонятно, что качественным является такое моторное масло, которое отвечает по индексу вязкости и показателям качества конкретному двигателю. Внешне свежее масло должно быть желтым или светло-коричневым без каких-либо осадков. А что делать с осадком, если он есть в фирменных канистрах: старательно перемешать и залить в двигатель, или же заливать только светлую часть масла, оставив осадок (кстати, этот вопрос часто встречался в письмах читателей)? Ни то, ни другое!!! Просто не покупайте масло, имеющее осадок. Его наличие -это показатель некачественного масла. Осадок серого, желтого цветов или их оттенков образуется при наличии воды. Осадок темных до черного цветов появляется при превышении срока хранения масла (то есть свыше 5 лет) или при некачественной очистке базового масла. Осадок можно увидеть, если канистра полупрозрачная и долгое время стоит неподвижно. Во всех остальных случаях наличие воды в масле и, следовательно, непригодность его к использованию в двигателе, можно определить очень просто и быстро. Нужно налить полпробирки масла, нагреть его до температуры 100°С. Появление на поверхности масла мены указывает на наличие в нем воды. Присутствие механических примесей приблизительно можно определить, капнув масла на фильтрующую бумагу. Если после высыхания осталось светло-желтое пятно - масло чистое. Если желтоватое или, еще хуже, сероватое пятно с темным кантом по периметру - масло имеет большое количество механических примесей. Это в случае, если покупаете свежее, новое масло. А то, которое уже работало в двигателе, следует заменить, когда при проверке серое пятно посредине меньше ширины черного канта по его периметру. Самой сложной является проверка на наличие присадок в масле. Для этого необходимо набрать в чистую сухую термостойкую стеклянную посуду 50-70 г масла и столько же дистиллированной воды, в которой растворено 3-4 г фенолфталеина. Потом емкость с маслом и раствором фенолфталеина ставят в кастрюлю с водой, нагревают до кипения, время от времени перемешивая смесь. После закипания воды дают всей "бане" остыть до комнатной температуры. Если водный раствор в масле стал красноватым (малиновым) -то присадки есть, масло нормальное. Во всех остальных случаях -масло некачественное, без присадок.
