6.20. Первый запуск двигателя после переборки

19. Первый запуск двигателя после переборки

Предупреждение.
Перед первым пуском двигателя, держите наготове огнетушитель.

1. После окончания сборки двигателя дважды проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости.
2. При вывернутых свечах и отключенных системе зажигания и топливном насосе проверните коленчатый вал до момента регистрации давления масла датчиком, или до погасания контрольной лампы давления масла.
3. Вверните свечи, оденьте наконечники высоковольтных проводов и включите систему зажигания и топливный насос.
4. Запустите двигатель. Двигатель должен запуститься незамедлительно, спустя короткий промежуток времени, необходимый для нарастания давления в топливной системе.
5. После пуска прогрейте двигатель до рабочей температуры. По мере разогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла или охлаждающей жидкости.
6. Остановите двигатель и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.
7. Совершите поездку в месте с малоинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/час до 90 км/час, затем отпустите педаль дроссельной заслонки, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/час. Повторите цикл 10-12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.
8. Совершите поездку на 900 км , не подвергая двигатель большим нагрузкам (двигайтесь на невысокой скорости), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла.
9. После пробега 900-1100 км смените масло и масляный фильтр.
10. При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок.
11. После 3600 км пробега снова смените масло и масляный фильтр, после чего двигатель считается прошедшим обкатку.

Много "ест", но тихо едет
Если двигатель плохо запускается, слабо тянет и много расходует топлива, — загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин - от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения - классические "Жигули", "Москвич" и "Волга", - можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.
Но сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов в топливных системах и электронных схемах зажигания. Они смотрят искру на пробой, пробивая при этом транзисторы, изоляцию обмоток бобины, высоковольтных проводов, и "проторивая" токопроводящие дорожки на крышках и бегунках распределителя. Не решая проблему, такие механики загоняют "болезнь" внутрь. И в итоге владелец все равно идет к профессионально подготовленным инженерам. Но "лечение" машины уже значительно затруднено.
Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работыдаже с помощью приборов ничего не удается понять. И лишь спустя время выясняется, что предыдущий "умник" подкрутил жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в инжекторе, а в конце нарушил его герметичность или сжег датчик давления. Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но часто встречающихся неполадок, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска, выход из строя термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.
Диагностику необходимо производить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новыми, иногда более сложными.
Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика производится на многофункциональном мотор-тесторе, на его экране сразу можно определить, какой имеется недостаток. Любым другим образом невозможно оценить соответствие формы искрообразовательного процесса той, при которой происходит полное сгорание топлива на различных режимах работы.
Распространена ситуация, когда, обнаружив в двигателе признаки ненормальной работы, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соо-тветствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы, Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?
В изношенном двигателе часто появляется негерметичность сальников клапанов. Протекающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. И при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после "ремонта", сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.
Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно "ввергают" в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в 10 с лишним раз дешевле. К сожалению, до сих пор на рынке техобслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого они ставят свою машину. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будет диагностироваться и ремонтироваться автомобиль.

Что нужно знать, меняя масло
Во первых, рекомендуется не только дать стечь старому маслу, но и подвигать коленчатый вал мотора 5-7 раз, чтобы удалить оставшееся масло из магистралей. Полезно даже промыть двигатель, для этой цели изготавливают специальное масло для промывки, которая длиться 20-25 минут, давая двигателю поработать в разных режимах. Меняя масло, всегда следует сменить фильтры. Старые, хоть и промытые, будут как ложка дегтя в бочке меда. Масло следует менять в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. При проверке уровеня масла в картере тряпка, которой протирают измеритель, должна быть чистой. Даже незначительные частицы пыли, попавшие в двигатель, заметно сокращают срок его службы. При смене масла меняется и прокладка болта выпуска этого маслалибо корпуса фильтра (если таковая есть). Она входит в комплект масляного фильтра. Поменяв масло, полезно отметить имеющийся пробег автомобиля, дату смены, сорт масла, чтобы было меньше проблем при следующей его смене либо добавке. Не следует бояться того, что масло уже после 1000 км пробега почернеет. Это свидетельствует о том, что оно правильно "работает" - скапливает в себе нагар, моет поверхность деталей.

загрузка...

Поиск по сайту

Карта Сайта