1.5. Несколько советов при покупке автомобиля

Несколько советов при покупке автомобиля
Для того, чтобы купленная машина не стала вашей головной болью и разорительницей семейного бюджета, следует отнестись к ее приобретению со всей серьезностью и ответственностью, не пожалев ни времени, ни денег. Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели материальное выражение, покупайте американский "крейсер", тем более, что его цена вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного отдыха на лоне природы, универсал -то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не разочарует. Он удобен, вместителен и современен. Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа "LX"/"GL", они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование, из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше. Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже, особенно у небольших машин. Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины. Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые и чистые заклепки - сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к внешнему осмотру. Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков. Главный вопрос - была ли машина в аварии? Если она стоит на всех че-тырх колесах, нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки, лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не производился. Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под дугами, дверями, деталями подвески. Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова -признак небрежного ремонта. О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло, заполненные по уровню. Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно дорого обойдутся при замене. Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы, стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это - признаки долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого. Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар, электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему. Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и рулевой системы. Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это универсал или оснащенная буксировочным устройством машина. После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.

Двигатель
При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен шуметь и быстро переходит на спокойный ход. При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче, проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть. Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой. Если появился синий дым - требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым - признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью. Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий (например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что электровентилятор отключается вовремя. После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.

Трансмиссия
Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это говорит об износе сцепления. Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой. Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте, правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки передач на полноприводных машинах при движений должны работать особенно плавно, хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого "провисания". Проверьте уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и дорог. Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все недостатки автомобиля. Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае - это неправильный развал-схождение, в худшем -погнуты детали подвески или рулевого управления. Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему звуку. Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте электронную регулировку амортизаторов на разных режимах. Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске -наоборот). Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши впечатления указанному пробегу и, взвесив все "за" и "против", решайтесь. Квалифицированный осознанный выбор - гарантия того, что автомобиль станет вашим помощником и другом. Еще несколько советов. . Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять. Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) - именно по нему определяется возраст автомобиля. Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно важны треснувшие рассеиватели фар - некоторые из них могут стоить очень дорого. Состояние покрышки является хорошим показателем пробега - заявленные 40 000 км при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек. С места водителя проверьте работу приборов и органов управления -болтающиеся ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег.
"Линия жизни", N6

ПЕРЕБИТЫЕ НОМЕРА
Можно "вычислить" по характерным признакам. Покупая на рынке подержанный автомобиль, особенно по доверенности, легко заполучить машину с перебитыми номерами. От такой неприятности помогут уберечься рекомендации экспертов. Теория. Если вы решили приобрести подержанную иномарку и выбрали конкретную модель, то постарайтесь заранее собрать о ней максимум информации. Лучше всего это сделать, осмотрев аналогичную модель в салоне, который торгует новыми автомобилями. Прежде всего выясните, где должен находиться идентификационный номер (VIN). У машины могут быть дополнительные VIN-овские наклейки (выполняются по типу переводных картинок), -узнайте, где они размещаются. Практика. Итак, вы приступаете к осмотру выбранного автомобиля. Его стоит начать с проверки состояния лакокрасочного покрытия около идентификационных номеров. Оно не должно по цвету и фактуре отличаться от покрытия на внутренней стороне багажника, капота, моторного отсека. Мягкая поверхность (остается след деформации даже от ногтя), потеки краски и неравномерность ее нанесения - все это свидетельствует о том, что место, где находится идентификационный номер, перекрашивалось. А перекраска скрывает либо последствия аварии, либо следы изменения номера. Покрытие возле номера можно потереть тампоном, смоченным растворителем: если краска растворяется хотя бы частично, это верный признак того, что она "не родная". Теперь непосредственно о номерах и идентификационных табличках. Если номер перебит, остаются характерные признаки этой операции: поверхность металла чаще всего деформирована, слегка выпукла или вогнута. При кустарном способе перебивки часто заметен двойной контур; знаки не находятся на одной прямой, а "прыгают", у них различная глубина вдавливания; между буквами или цифрами - промежутки разной величины. Особенное внимание обратите на одинаковые знаки. Они не должны отличаться друг от друга формой или размерами. Еще один важный момент: если на одинаковых знаках в номерах вы заметили какую-либо характерную особенность - будьте уверены, что эти знаки не заводские. Фирменный номер наносится единым штампом, "кустарь" для каждой цифры или буквы использует отдельное клеймо и повторяет характерную "ошибку". Сложнее выявить "криминальный" автомобиль, когда номер заменен вместе в деталью или той ее частью, на которой он выбит. Как правило, в этом случае номер -заводской. Поэтому надо обязательно осмотреть места крепления этой детали к кузову. Простым способом обнаружения такой замены может быть простукивание. Вас должно насторожить, если звук при простукивании глухой, "деревянный" или дребезжащий. Стоит помнить, что в автомобилях отдельные части кузова крепятся методом контактной сварки. Места соединения обычно представляют собой точки диаметром 5-6 мм. Если в местах крепления "номерной" детали к кузову имеются следы другого вида сварки, а их поверхности еще и деформированы -значит, деталь закреплена на кузове не заводским способом. При осмотре двигателя обратите внимание на площадку с номером: она должна быть ровной, а знаки на ней выбиты четко и ярко, без двойных контуров. Кстати, сама площадка- протачивается на фрезерном станке, от которого остаются следы в виде полукружий. Они хорошо видны даже при сильной коррозии. Описанные признаки достаточно просто выявить даже непрофессионалу. Есть и другие, но они могут быть выявлены только специалистами. К ним и стоит обратиться, если у вас остались сомнения.

Покупка старого автомобиля или загадочный набор цифр и букв
Приобретение автомобиля - событие значительное в жизни автомобилиста. Вопросы, которые встают на различных этапах его осуществления, настолько обширны, что пытаться охватить его в рамках одного материала не представляется разумным. Поэтому попытаемся осветить одну тему: "Приобретение подержанного автомобиля". Способов покупки автомобилей много. Если вы хотите приобрести подержанный автомобиль, можно самому поехать за ним за рубеж, самостоятельно и в составе специальной туристической группы. С меньшими хлопотами вы можете купить автомобиль по газетному объявлению или через знакомых, а также в автосалонах и на авторынках. Каждый их этих способов имеет свои особенности, но ниже следующие рекомендации аналогичны для каждого из них. Итак, прежде чем юридически оформлять покупку автомобиля, необходимо проверить наличие всех соответствующих документов. При этом желательно воспользоваться такой услугой, как проверка автомобиля на угон. Эти службы существуют сейчас не только в отделениях Госавтоинспекции, но и во многих автомагазинах и на крупных авторынках. При покупке автомобиля с иностранными номерами, в частности из Прибалтийских стран, к запрашиваемой цене следует прибавить довольно значительную сумму на его растаможку. При покупке автомобиля из Калининградской области обратите внимание на отметку таможни в техническом паспорте, которая может быть действительна как для России, так и только для Калининградской области. В последнем случае вам придется дорастаможивать автомобиль. Основным документом на автомобиль является паспорт транспортного средства. Выдача технических паспортов и технических талонов старого образца (утвержденных приказом МВД СССР N370 от 15. 10. 82) прекращена с 1 января 1994 года. Ранее выданные паспорта признаются действительными. Но только за этот год наши эксперты трижды сталкивались с тем, что на предлагаемые к продаже автомобили были предъявлены паспорта старого образца,выданные якобы в 1995-1996 годах. Советуем воздержаться от приобретения автомобилей с такой документацией. Покупка автомобилей, в техпаспортах которых имеются такие записи, как б/н (без номера) или н/у (не установлен), также нежелательна. Порядок заполнения технических паспортов определен "Инструкцией по заполнению паспортов транспортных средств". Приводим из него, на наш взгляд, самую необходимую информацию. Прежде всего - это расшифровка идентификационного номера (VIN). Первая часть кода VIN состоит из 3 цифр или букв, обозначающих географическую зону, код страны и код предприятия - изготовителя транспортного средства. Вторая часть кода VIN состоит из 6 цифр или букв, обозначающих транспортное средство согласно конструкторской документации. Третья часть кода VIN состоит из 8 цифр или букв, обозначающих порядковый номер транспортного средства. Первый знак, состоящий из буквы латинского алфавита, указывает на год выпуска транспортного средства. Например, идентификационный номер автомобиля ВАЗ-21013 имеет следующее обозначение:
ХТА 210130D00000002, где
X - географическая зона (Россия),
Т - шифр предприятия-изготовителя (А - ВАЗ, В -АЗЛК и т. д. ),
210130 - модель или модификация,
D - год выпуска (1983),
00000002 - порядковый производственный номер.
Для обозначения года выпуска транспортных средств установлены следующие буквы: D-1983, Е-1984, F-1985, G-1986, Н-1987, J-1988, K-1989, L-1990, М-1991-1992, Р-1993, R-1994, S-1995, T-1996, V-1997, W-1998, Х-1999, Y-2000.
В строке техпаспорта "Цвет кузова (кабины)" указывается визуально определяемый цвет, в который окрашено транспортное средство: белый, красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, многоцветный и т. д. В строке "полное название цвета кузова (кабины)" указывается наименование эмали по маркировке предприятия-изготовителя. При изменении цвета транспортного средства в паспорте производится соответствующая запись. Существует масса способов фальсификации и подделки документов. На практике перебивают (и соответственно вносят в документ), как правило, одну цифру в номере. Но рассказывать на страницах массового издания о тонкостях технологии представляется нецелесообразным. Да и вряд ли человек, впервые взявший в руки документ, сможет выявить подлог и обратить внимание на несоответствия. Поэтому самым разумным представляется проверка автомобиля на угон в ГАИ не только сверкой номеров с данными компьютера, но и проверкой документов. 1/1 все же при визуальном осмотре номеров на автомобиле и документов советуем обратить внимание на:
- соответствие шрифтов и их наклонов;
- соответствие и очередность сроков и дат в записях;
- отсутствие подчисток и нарушений защитной сетки;
-читаемость оттисков печатей.
Особенно остро этот вопрос стоит относительно документов на автомобили, прибывшие из Польши и Прибалтики.

Долговечность автомобиля
Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля управления, а потому сегодня мы поговорим о том, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги. Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стершиеся тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков уже придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач. Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ноги о педали, даже стоя на светофоре, положенных 80 тысяч километров пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин "корзины" сцепления и выжимного подшипника, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту "высыхает" и проламывает "корзину". . . То же самое можно сказать о коробке передач. Самая "терпеливая" из отечественных -"жигулевская" коробка передач способна "отъездить" и 150, и 200 тысяч километров без ремонта. Но лихое управление ею, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя бронзовые синхронизаторы. А это, хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, меняя передачи, пользуются методикой "на три счета", то есть как бы про себя говорят:"раз, два, три" при переводе рычага из одного положения в другое. Как-то один мой знакомый посетовал на качество деталей рулевого управления своего почти нового "жигуленка". И было отчего сетовать: машина не пробежала и тридцати тысяч, а рулевой, скажем, маятник по износу приблизился к критической черте. Оказалось, что мой знакомый -большой любитель при подходящих условиях и скорости вертеть баранкой, как это иногда делают на пересеченной местности. Выглядят эти пируэты на дороге, может, и эффектно. Но, как говорится, за все в этом мире приходится расплачиваться. В том числе и за безобидные, на первый взгляд, "трюки". Впрочем, нашим "спортсменам", предпочитающим резво брать с места в карьер, приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка падает на детали привода - эластичную муфту, подшипники и крестовины карданного вала, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для "спортивных" нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о "разовом" автомобиле. Что делать, если возникает все же необходимость "рвать" мотор - выбираться по раскисшей дороге или буксовать в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля необходимые условия, повышающие его проходимость. Достаточно приспустить шины ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. На переднеприводном же автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.

О параллельности мостов автомобиля и прицепа
Для каждого занимающегося эксплуатацией грузовых автомобилей не является секретом, что точное центрирование управляемой оси увеличивает срок службы шин, повышает устойчивость движения автомобиля и облегчает управлением им. Также хорошо известны две важные причины, из-за которых необходимо поддерживать параллельность ведущих мостов автомобиля и осей прицепа: - срок службы шин и расход топлива. Но имеется и третий фактор, на который иногда не обращают внимания, но он, может быть, самый важный. Этим фактором, является безопасность. Всякий раз, когда нарушена соосность какой-либо детали, вне зависимости от того, находится ли она в двигателе, трансмиссии или подвеске, могут возникнуть небезопасные условия движения. Кроме того, существует возрастающая возможность "складывания" автопоезда при движении на опасных дорогах, если сдвоенные оси прицепа непараллельны. Если все оси автопоезда параллельны, то он будет совершать прямолинейное движение по дороге. Но если оси прицепа не перпендикулярны продольной оси автопоезда, то прицеп будет иметь тенденцию двигаться в том направлении, к которому перпендикулярны его оси. Это усложняет управление автомобилем и вызывает боковое проскальзывание шин в дополнение к движению вперед. Возникает преждевременный износ задних шин и дополнительный износ передних. Конечно, это проскальзывание шин, вызванное непараллельностью мостов, будет причиной увеличения расхода топлива. Автомобилем с непараллельными мостами несомненно гораздо тяжелее управлять на опасных дорогах. Если непараллельность достаточно велика, то автомобиль может стать опасным даже на хорошей дороге, так как водитель должен постоянно бороться с тенденцией такого автомобиля к повороту. Параллельность сдвоенных мостов должна быть проверена каждый раз, когда автомобиль поступает в мастерскую для технического обслуживания подвески. Такая проверка должна производиться не более чем через 50 тыс. км пробега тягача, а прицепа - от 160 тыс. до 200 тыс. км на соответствующем оборудовании. Необходимость следующего центрирования осей может наступить до истечения 160 тыс. км пробега. Оно может быть вызвано небольшими ударами (при переезде через бордюрный камень или ударе об угловую стойку) или повреждениями при столкновении. Даже обычный износ втулок реактивных штанг подвески на одной стороне автомобиля может вызвать непараллельность мостов. При левостороннем управлении автомобилем колеса правого борта воспринимают больше ударных нагрузок, чем колеса левого борта, так как они больше передвигаются по неровностям на краях дороги, а также в результате перераспределения массы автомобиля по бортам из-за того, что большинство дорог имеет слегка выпуклый профиль. Обычный износ втулок или замена реактивной штанги могут вызвать непараллельность сдвоенных мостов. Несомненно, что проверка параллельности мостов при любых ремонтных работах должна стать правилом. Шины с радиальным кордом более чувствительны к непараллельности мостов, чем шины с диагональным кордом для всех типов осей и подвесок. Симптомы износа шин с радиальным кордом часто появляются после 16-32 тыс. км пробега, а у шин с диагональным кордом -после 80-92 тыс. км пробега. Для шин с радиальным кордом, установленных на управляемых осях, характерен износ плечевых зон с внутренней и внешней сторон. При повороте края протектора стремятся подняться, так как в отличие от шин, установленных на ведущих мостах, в этом случае отсутствует сила, сохраняющая плоскость контакта шины с полотном дороги. Этот износ обычно не влияет на долговечность шины, так он наблюдается только на первых 0,79 мм ширины протектора. Непараллельность мостов обычно приводит к поперечному волнистому износу шины. Если мосты непараллельны и прицеп имеет тенденцию двигаться в сторону от продольной оси автопоезда, будет происходить неравномерный износ внутренней и внешней шины при сдвоенной ошиновке или внутренней и внешней частей протектора при одинарной ошиновке. Это вызывает проскальзывание шины и ее волнистый износ, очень похожий на износ шины, установленной на управляемой оси. Результатом такого неравномерного износа протектора может стать "скальпирование" шины. Формы износа шины с радиальным и диагональным кордом различны. Например, у первой из них как слишком большое, так и слишком малое давление воздуха приводит к тому же самому износу протектора около внутренней и внешней плечевой зоны. У второй при повышенном давлении воздуха увеличивается износ центральной части протектора, а при пониженном давлении воздуха - внутреннего и внешнего краев протектора. Этот износ обычно быстрее обнаруживается у шин с диагональным, чем с радиальным кордом. Одинарная широкопрофильная шина имеет такое же пятно контакта с поверхностью дороги, как обе сдвоенные шины обычного профиля. Износ, вызванный непараллельностью мостов, вероятно, не будет появляться на одинарных широкопрофильных шинах так же быстро потому, что они меньше изнашиваются на поворотах, чем сдвоенные шины обычного профиля. Тем не менее они стоят дороже, так что проверка параллельности мостов при установке одинарных широкопрофильных шин является обязательной. У новых прицепов необходимо проверять параллельность установки их осей. Однако надо помнить, что эта регулировка не будет последней. Существует период притирки деталей, особенно при применении четырехрессорной подвески. После небольшого пробега шасси должно быть проверено, так как возможен некоторый сдвиг вправо из-за зазоров в серьгах. Обычно смещение продольной оси шасси (относительно оси моста) увеличивается в течение срока службы прицепа. Чем больше пробег прицепа, тем больший износ возникает в направляющих устройствах подвески или серьгах. В то время как износ шин и расход топлива, зависящие от сохранения параллельности мостов, могут быть определены, безопасность движения, являющаяся даже более важным фактором, измерить не так легко. Регулярные проверки и регулировки параллельности мостов только в целях безопасности значительно уменьшают дополнительные затраты, связанные с повреждениями, авариями и простоями автомобилей.

Подготовка автомобиля к зиме
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль - спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться - существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят - автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты. Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки. Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом - естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше. Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons - "Все сезоны") или AW (Any Weather - "Любая погода"). "Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное вменьшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой - это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter. Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные. Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют. . . летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, - слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу. Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Двигатель
Главная проблема зимой - пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны - загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока - несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели - этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подьехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. . . К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона. Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой - около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен. Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход - автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля. На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ). Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева - не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке -около $1000. Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре -206С эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?Подавляющее большинство современных моторных масел - в той или иной степени - всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные - и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее". Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности - для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35". В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например:15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых - к летним маслам класса 40. Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть. 35-15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20°С. Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W - до -25°С; 5W -до -30°С. Это и есть "правило 35". Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного - когда вы заряжали его последний раз?Если аккумулятор сравнительно молод (до ЗР4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить -если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет - емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление - ото-питель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла. . . Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень. Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли - от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать - личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы - батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д. ). Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичноеисполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения. Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания -проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29. Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость - не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы. Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов - попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором - тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных - сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя - тоже (а лучше заменить). Еще лучше - заменить классическую . систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали). Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше - на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальнойпричиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм. Отдельно - о свечах. Обычно их меняют через 15-20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах - прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год - это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная системаНередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все - из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто, слить, если нет -"нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания. Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска - убедиться в чистоте инжекторов. Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20°С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой - можно только гадать). Одна из действенных мер - применение подогреваемых топливоприво-дов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40°С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора. Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5-10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Кузов
Зима - не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно - с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова. Нелишней будет и установка подкрылков. Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250-300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasoi AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl. Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена. Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом. Зима - нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка - все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц - после обязательного мытья машины и ее сушки. Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит -те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет - на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице - при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая. . .
Стекла
Обзорность - это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должныбыть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные - Bosch, ITE, Champion. . . Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, - они не так давно появились в продаже. Еще один элемент активной безопасности - боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным. Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла - ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" - как минимум в $350. Еще одна "зимняя" проблема - запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но. . . Помогает применение жидкостей-антизапо-тевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения - не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов - дороже обойдется. Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° - сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз - грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя - непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20°С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10°С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40°С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления). Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо. . . Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.

загрузка...

Поиск по сайту

Карта Сайта